Lin, chanvre, textile, écomatériaux...

VIDEO. La filière lin unie pour sa réindustrialisation en France

En France, pas moins de trois filatures de lin sont en cours. La première est déjà née, en 2019 en Alsace, les deux autres, dans l’Eure et le Nord-Pas-de-Calais, devraient voir le jour en 2022. Deux autres projets sont à l’étude, l’un en Bretagne, l’autre en Nomandie, par LCBio. Alors que la dernière filature tricolore a été délocalisée en Pologne en 2005, ces quatre projets inaugurent un changement. Un signe des temps ?

Une filière lin locale

Toute (ou presque) la filière était présente aux 7e Rencontres de l’association Lin et chanvre bio (LCBio) à Saint-Gabriel-Brécy (14), dans la ferme de Franck Durocher, soit 350 personnes, de la production du lin, à sa commercialisation, en passant par la transformation. D’Occitanie, d’Alsace, du Nord, de Haute-Normandie, le constat était le même : le Covid a changé quelque chose. La présence d’Emmanuelle Fernandez, gérante de deux magasins U dans la Drôme et responsable textile pour Système U, le confirme : « les clients ont une manière de consommer différente. Ils recherchent la durabilité des produits et vont de moins en moins vers le renouvellement ». Système U s’est engagé à distribuer des produits fabriqués en France à base de lin, en partenariat avec l’association Savoir faire ensemble. Olivier Guillaume, patron de Safilin affirme que la filière française pourrait produire 1 million de vêtements. Pour comparaison, la France en consomme 1 milliard. Le surcoût du vêtement entièrement fabriqué dans l’Hexagone s’élève à 2 €, « c’est acceptable et digérable », selon lui.

Créer une filière soudée

S’il veut participer à la réindustrialisation française, le patron de Safilin prévient, « il y a une prise de risque dans les projets industriels, c’est important que les acteurs de l’aval jouent leur rôle en nous assurant que l’industrialisation sera payante ». Pierre Schmitt, patron de Emmanuel Lang en Alsace pense qu’« il y a de la place pour de nouveaux acteurs ». Et défend leur enthousiasme à relocaliser, « l’innovation ne se fait pas en délocalisant, mais en relocalisant et en ayant tout le monde autour de soi ». De citer les constructeurs de machines et aussi les chimistes. « On a besoin de s’engager les uns avec les autres », résume Myriam Conzett, présidente de LINportant.

Les aléas de la fibre naturelle

Après une année 2020, « pauvre en qualité et en quantité », selon le courtier Olivier Levasseur, on s’interroge sur la pérennité d’une filière entièrement basée sur la fibre végétale. « Il faut travailler à des marchés de tissus plus gros », affirme-t-il. Autre piste : l’association de fibres comme le lin et la laine qui permet de « désaisonnaliser le lin, catalogué été », suggère Nina Giorgi de LCBio. Marion Lemaire, fondatrice de Splice, confection de vêtements en lin, estime quant à elle que c’est aux acheteurs de s’adapter, « nous devons faire avec ce que la nature nous donne tous les ans ». Et « ne pas toujours faire ce qui était prévu dans les plans de collection », enchaîne Olivier Guillaume.

Savoir-faire perdus

Myriam Conzett pointe la difficulté liée à la relocalisation : « les connaissances ont été largement perdues ». Olivier Guillaume abonde, « on a besoin de formations pour des couturiers, des tisserands », il appelle « la nouvelle génération à prendre la relève ». A Mulhouse, Pierre Schmitt envisage de monter une plateforme de formation « pour réhabiliter ce métier et qui servirait de modèle à toute la France ». Dans le Nord, Olivier de Catillon, directeur du tissage Lemaître Demester, annonce le lancement de la Textile vallée dédiée au lin et au chanvre.